Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и сделанных фотографиях. В этой статье я расскажу о вещах, которые понял за четыре года фотосъемки и поделюсь советами начинающим фотографам для профессионального роста.
Вот десять вещей, которые я хотел бы знать перед тем, как начал снимать:
1. Меняется видение
Когда вы начнете серьезно подходить к фотографии, то никогда больше не увидите вещи по-прежнему. Если ваш опыт критичного изучения вещей такой же, как у меня, вы заметите, что начали пристально разглядывать каждую увиденную фотографию и видео. Для меня почти невозможным стало смотреть фильм, не анализируя кинематографию и способ съемки. Кино - уникальная среда, но я все еще черпаю много вдохновения от профессиональных фотографий.
Как только вы начнете гнаться за хорошими снимками, можете рассчитывать, что ваш стиль жизни изменится. Ранее пробуждение или бодрствование до поздней ночи, чтобы получить уникальное освещение станет рутинной частью жизни. Лично я считаю, что пристальное изучение хороших снимков - отличный способ улучшить свои работы. Если с головой окунуться в мир фотосъемки, это заставит правую долю мозга работать активнее.
2. Это дорогое хобби
Фотография - недешевое удовольствие, особенно, если вы планируете активно покупать оборудование. После покупки своей первой зеркалки, вы подписали обязанность покупать «систему» объективов и вспышек, которые работают только с этой маркой. Если после такого вам захочется продать всё и перейти на другой бренд, это может обойтись в немалую сумму (я достаточно раз это делал и знаю, о чем говорю).
Покупка камеры заставит вас покупать дополнения, совместимые только с ней.
Есть два подхода, чтобы избежать затратной стороны фотосъемки: первый - не привязывайте успех к используемому оборудованию. То есть, нельзя убеждать себя, что дополнительный объектив сделает ваши работы идеальными. Когда дело доходит до оборудования, не существует магической палочки; лучший подход - постепенно и вдумчиво докупать все необходимое.
Во-вторых, сократите стоимость при помощи экономии. Покупка подержанной техники поначалу казалась мне пугающей, но со временем стала шансом купить камеры и объективы, которые были за гранью моих возможностей. Умные решения, такие как покупка быстрого фикс-фокуса (больше об этом далее) поможет справиться с синдромом сбора оборудования. Продолжайте чтение и узнаете о том, как делать правильный выбор.
3. Пропускайте стопы
Когда я только начал изучать экспозицию, моя ошибка, о которой я часто говорю - попытки изучить ее математическую шкалу. Измерение стопов света и запоминание шкалы f-числа - это огромная трата времени.
Изучение всех f-чисел и зубрежка шкалы экспозиции - частое занятие новичков, но это не лучшее применение вашего времени.
Важнее понять принцип работы треугольника экспозиции, а также научиться балансировать и креативно подходить к экспозиции. Не волнуйтесь, считая стопы и идеально передавая свет, ведь есть множество других вещей, как, например, правильное позирование моделей и контроль освещения.
4. Переключайтесь на ручной режим
Чем раньше вы начнете по-настоящему контролировать экспозицию, тем раньше перестанете быть человеком, который просто щелкает по кнопкам. Это не всегда легко - вам потребуется узнать многое об измерениях, экспозиции, фокусе и других вещах.
Выход за рамки режима автоматической экспозиции - самый главный шаг для перехода от новичка до мастера. Когда вы начнете контролировать фотографию и научитесь разбираться с нюансами экспозиции, то перевернете работу с ног на голову и сможете предвидеть результат. Вы будете использовать подсветку, создавать креативную экспозицию, а также придумаете множество сценариев, с которыми камера справится самостоятельно.
Непростая ситуация с фоновой подсветкой.
Отличный промежуточный шаг - научиться контролировать один дополнительный фактор за раз. Начните с понимания ISO, его влияния на снимок и свет, который попадает на сенсор. Затем можно перейти к контролю выдержки и апертуры, также изучив визуальные изменения от них. Работа над выдержкой или апертурой - важный тренировочный шаг на пути к полному ручному контролю экспозиции.
5. Съемка требует времени
Это звучит до боли примитивно, но я часто забывал о том, что единственный способ по-настоящему улучшить навыки - каждый день держать в руках камеру, постоянно делая снимки. Единственный способ, которым я мог воспользоваться - выделять время на съемку между школой и работой.
Как можно стать лучше, если вы не уделяете время съемке? Это кажется настолько очевидным, но, как и многие, я стал жертвой такого убеждения. Съемка с друзьями и присутствие соревновательного элемента - два лучших способа занять себя съемкой и улучшать навыки.
Отличный способ продолжать делать фотографии - бросать себе вызов. Если у меня есть задание, пускай даже назначенное мной, шанс того, что я выберусь и сделаю снимки, намного выше. В интернете есть тонны фото испытаний, которые не дадут расслабиться. Если вы выберете такой подход, различные вызовы и задания помогут держать себя в креативном тонусе.
6. Расставляйте приоритеты для объективов
Ключ к избеганию лишних трат на оборудование - делать разумные покупки и сразу же использовать их. Первые два года моей карьеры фотографа прошли в перескакивании от одной тушки к другой. Я гнался за мегапикселями, большим количеством точек фокуса и всем, что, по моему мнению, должно улучшить снимки. В процессе я всегда находил способ избежать покупки того, что было действительно важно: объективов!
Если привязаться к дешевому китовому объективу, который продается вместе с камерой, вы ограничите свои возможности. Хотя со стандартным объективом можно делать отличные снимки, у него есть свои ограничения; обычно это 18-55мм объективы с медленной апертурой, которая заставляет снимать только в хорошо освещенных местах. Если сократить ее до f/8 или около того, снимки будут резкими, но недостаточно.
Может показаться, что этот пункт противоречит одному из предыдущих, постоянно требуя больше оборудования для лучших снимков, но в покупке объективов есть разумное зерно. Намного важнее сделать правильный выбор, купив более быстрый (с широкой апертурой) объектив, который будет выдавать отличные снимки.
7. Не спешите становиться профи
После того, как вы какое-то время занимались съемкой и уже начали выставлять свои работы, будет шанс, что вы получите первые заказы. Не важно, будет ли это выпускной портрет друга, ландшафтные фотографии для печати или свадьба (самое опасное занятие), друзья всегда будут искать кого-то (обычно задешево), чтобы запечатлеть их ценные моменты.
Конечно, шанс быстро монетизировать свое хобби выглядит очень привлекательно. Это поможет купить новое оборудование и свести концы с концами. Однако, появляются некоторые нюансы, которые нельзя предугадать. Работа со сложными клиентами, которые разрывают контракт в последний момент, риски юридической ответственности и множество других вещей - все это неотъемлемые части профессионального процесса. Не важно в каких вы отношениях с клиентом, вы всегда будете в положении получения оплаты за предоставленные услуги. Не торопитесь переходить к профессиональной съемке и действуйте аккуратно.
8. Всегда берите камеру с собой
Вы никогда не получите хорошие снимки, если камера лежит дома. Я сказал себе, что, если хотя бы раз оставлю камеру дома, в этот день я потеряю шанс выиграть награду за фотожурналистику, которую я так ждал. Поэтому меня редко можно увидеть без фотоаппарата. Не важно, носите ли вы с собой зеркалку или iPhone с вашим любимым приложением, инструмент для фотосъемки должен быть всегда под рукой!
Невозможно делать снимки без камеры. Будь это зеркалка, мыльница или камера смартфона, для улучшения навыков фотографии всегда нужно иметь под рукой инструмент для съемки.
Более того, философия «всегда носи с собой» во многом сформировала мои недавние решения касательно оборудования. Я не куплю еще одну огромную тушку, которая будет лежать в сумке, ведь какая разница, насколько она качественная, если она все равно не будет задействована. Этого мне совершенно не надо.
9. Купите быстрый полтинник
Если у вашей текущей камеры взаимозаменяемый тип объективов, я не могу придумать лучший «второй» объектив, чем 50мм. Обычно их апертура f/2, f/1.8, f/1.4, что отлично подходит для съемки в условиях плохой освещенности и позволяет контролировать глубину резкости так, как китовый объектив никогда не сможет. Если вы используете меньший сенсор формата APS-C, 35мм объектив создаст почти такое же поле зрения, как полтинник на полнокадровой камере.
50 mm объектив с апертурой f/1.8 - то, что можно порекомендовать почти всегда и это не просто так. С широкой апертурой вы можете снимать в условиях плохой освещенности и креативно работать с глубиной резкости.
Для меня главная креативная возможность - это контроль глубины резкости. Если вы не знакомы с этим понятием, оно отвечает за то, сколько содержимого кадра находится в фокусе. Объективы с широкой апертурой (как, например, f/1.8 полтинник) позволяют оставить в фокусе только небольшую часть снимка.
10. Детально изучите камеру
Еще один способ улучшить навыки фотосъемки - понять инструменты, с которыми вы работаете. Когда не нужно думать о том, какие кнопки нажимать и какие технические решения принимать, можно подходить к фотографированию с креативной стороны. Вы думаете об освещении, а не цифрах на регуляторе апертуры. Если изучить каждую опцию, каждую настройку, каждый регулятор камеры, она станет расширением глаза.
Это может показаться глупым, но вдумчивое прочтение руководства камеры - отличный способ начать. Еще лучше снимать каждый день, больше и больше погружаясь в настройки.
Выводы
Оглядываясь на четыре года, в течении которых я серьезно занимался съемкой, сложно даже сказать, насколько фотография повлияла на мою жизнь. Начиная с друзей, которых я встретил и заканчивая коммерческим опытом, который пришел со временем, фотография может стать отличным позитивным занятием как для любителей, так и для профессионалов, которые занимаются этим всю жизнь.
Какие вещи вы бы хотели знать, когда только начали снимать? Что вы узнали в течении своей карьеры фотографа?
Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Фотоаппараты сейчас есть практически у каждого. Но, приобретая камеру, можно ли теперь себя считать профессиональным фотографом? Скорей всего, нет, так считаю я. Наглядно можно убедиться, как снимки любителей далеки от прекрасных кадров специалистов своего дела. Поэтому сегодня настал момент разобраться, как научиться фотографировать профессионально и перестать быть дилетантом.
Техника может предоставить массу возможностей. Но важно помнить, что, какой бы они ни была, она не заменит ваш ум, способность рождать невероятные идеи и собственное видение мира. Фотокамера поможет все это реализовать, не более. На что вы снимаете свои фотографии, имеет значение, ведь фотоаппарат может быть разного уровня.
Однако, создавать профессиональное изображение можно и телефоном, и зеркальной камерой. Поразить зрителя картинкой можно не только в отношении ее яркости, четкости, детальности, но и композицией и интересным сюжетом.
Берем обучение в свои руки!
Хочется фотографировать так, чтобы от ваших снимков просто захватывало дух? Не знаете, с чего начать и как этого добиться? К вашим услугам данная статья. Не всегда, чтобы что-то делать хорошо и профессионально, следует обучаться в вузе, прилагая энное количество сил и тратя свое время, это можно делать самостоятельно.
Для освоения зеркальной камеры, конечно, требуется больше времени. Она имеет сложное устройство, но и много возможностей для роста человека как фотографа.
На следующих моментах я бы хотел зафиксировать ваше внимание:
- Фотография как ремесло и искусство . Не стоит относиться к своему увлечению халатно. Многие на этом делают неплохие деньги! Фотография – это целая наука, профессия. Изучите понятие фотографии, ее видов, истории, чтобы создать свое собственное представление о ней и о том, в чем ваша роль как фотографа.
- Фотообразование . Никуда не уйти от теории. Я советую не только читать о непосредственных особенностях процесса съемок, но и более глубоко – структуре фотокамеры, что и как работает. Также затроньте тему биографии известных мастеров фотографии: с чего они начинали свой путь, какую технику предпочитают использовать, в каком стиле снимают и т.д. Также не повредит походить на специальные курсы, мастер-классы.
- Фотоаппарат . Отдельным и важным пунктом является изучение собственной камеры. Неважно, что у вас, — зеркалка или мыльница. Вы должны знать все ее достоинства и недостатки. Можно и на телефон снимать достойные фотографии, а можно с дорогущей оптикой не знать, что делать.
- Практическая направленность . Берите фотоаппарат с собой, когда это возможно. Ведь никогда не знаешь, где можно найти отличный кадр. Выделяйте свободное время только на фотографирование и ни на что другое – пусть это будет время для вашего хобби.
На практике следует изучить:
- Особенности света и его влияния на фото . Сюда относится свет сбоку, прямо перед камерой, за ней и другие промежуточные варианты. Также присутствует своя атмосфера и, следовательно, другие параметры будут нужны для съемок на закате, восходе, в солнечный день или в сумерках. Некоторые сложности могут возникнуть в помещении с его специфичным освещением, им следует уделить внимание.
- Различия в настройках фотокамеры . Попробуйте все имеющиеся режимы, обязательно поэкспериментируйте с ручным режимом и основными экспозиционными параметрами.
- Расположение объектов в кадре (). Будет ли кадр динамичным, а может, уравновешенным? Какие средства для направления взгляда наблюдателя вы станете использовать? На какой принцип будете опираться в конкретном случае? На все эти вопросы вы должны уметь ответить, и должны готовиться к съемке заранее, чтобы продумать все подобные нюансы.
- Специфику съемки портрета, пейзажа, неживых предметов . Работа с моделью может быть непростым занятием, но не меньше времени вы потратите на создание качественной пейзажной или предметной картинки.
Особенности съемки на телефон
Так как в случае фотографирования на телефон разрешение и качество изображения будут сравнительно низкими, значит, упор придется делать на содержании кадра. И здесь есть несколько советов:
- Протрите линзу маленькой камеры . Если на зеркальной камере частичка пыли или отпечаток не испортят весь кадр, то в случае этой оптики мусор может прийтись на все изображение.
- Кадрируйте сразу же . Если имеется цифровой зум на сотовом, им лучше не пользоваться. Подходите ближе к объекту съемки и функция увеличения фото вам будет не нужна. Смысла в ней особой нет, так как в любом случае на телефоне, как уже сказано, разрешение низкое.
- Выбирайте большой формат . Самое высокое качество (и большой размер) фото обеспечит его максимальную детальность и четкость.
- Поиск света . Освещение важно на любой фотографии, но в отсутствии нормального качества камеры и хорошей вспышки, свет становится еще более значимым фактором. Выбирайте объекты, на которые падают лучи света, или дождитесь соответствующего момента их наилучшей освещенности.
- Избегайте контрастов . Даже качественный фотоаппарат не способен отобразить на снимке резкий светотеневой переход: обычно либо земля и здания будут слишком темными, а небо нормальным, либо небосвод пересвечен, а земная поверхность хорошо экспонирована. Что уж говорить о камере телефона.
- Учитывать задержку . Затвор телефонной камеры, безусловно, работает медленнее настоящего фотоаппарата, поэтому перед тем, как сфотографировать, он на несколько секунд “задумается”. Вот в это время крайне нежелательно шевелиться, подождите. Можно порекомендовать даже ставить опцию серийной съемки.
- Новая оптика . Для определенного вида телефонов, тех же смартфонов, можно подобрать сменные объективы. Собственно, это неплохой вариант для изучения возможностей мобильной фотографии.
Фотоаппарат-мыльница
Компактные камеры тоже бывают разными, если же говорить именно о простых любительских мыльницах, то обычно мы имеем невысокую цену и ограниченный набор функций. В случае таких фотоаппаратов будут справедливы не только перечисленные выше пункты, но и добавляется еще один – работа с параллаксом.
Его влияние на картинку достаточно существенно, поэтому о нем нужно помнить и строить кадр соответственно. Он заключается в некотором проценте несовпадения между тем, что видит видоискатель и сам объектив. Напоминаю, что на мыльницах эти две части камеры представляют собой одно целое, и только в дорогих моделях оптика бывает сменной.
Не будем о грустном! Ведь мыльницы все же считаются фотоаппаратами и в отличие от телефонов в них можно поиграться разными режимами. Изучите их, они могут пригодиться. Чаще всего они такие же, как и на зеркальной камере. Вот только ручным режимом не советую снимать.
По моему опыту, выстроить все настройки самостоятельно на простенькой фототехнике очень тяжкое занятие – идеальной экспонированной картинки в любом случае нельзя добиться. Лучше не мучиться, а немного улучшить изображение можно после в графическом редакторе. Здесь будет больше возможностей в этом плане, нежели менять фотографию, сделанную на телефон.
На это прекрасной ноте я буду заканчивать свой увлекательный рассказ. Надеюсь мысль вы мою уловили. Побольше фотографируйте, больше практики, не забывайте мои рекомендации и уже в ближайшее время вы почувствуйте результат!
Для более детального и углубленного изучения основ фотографии и фотоаппарата, вам подойдет идеально курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Он вобрал в себя все самое нужное и полезное для освоения. Я его рекомендую всем фотографам-новичкам, как настольную энциклопедию в мир профессиональных фотографий.
До свидания, читатели! Совсем скоро появятся свеженькие фото-статьи! Заглядывайте на мой блог, подписывайтесь сами и приглашайте друзей!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
В доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.
А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.
Основы фотографии
С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 А вот как это скажется на результате?
Переходим к практике
Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим.
Приоритет диафрагмы (A)
На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.
Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.
Приоритет выдержки (S)
Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.
На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.
Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.
А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.
Ручной режим (M)
Обозначен как «М» – Manual (вручную).Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.
В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.
К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру.А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.
В первом случае съемка происходила при ярком освещении.
Во втором – практически в темноте. 
Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.
Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.
Чувствительность (ISO)
Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.
Вспышка
Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».Итак, какие же режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
- Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии; 
- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта . В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.- Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное . Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?
Трансфокатор
Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.
И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».
И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.
Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество. А теперь поговорим о автофокусе.
Режимы фокусировки
Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться .
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.
Баланс белого
Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.
Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.
Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.
Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно - нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.
И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: « ».
Итак, ты приобрел (или выпросил у родителей) свой первый серьезный фотоаппарат. Наши поздравления! Зачастую, когда щенячий восторг от всех этих крутящихся колесиков, загадочных кнопочек, интересных рычажков проходит, то следом тут же возникает вполне логичный вопрос: и что теперь я должен сделать, чтобы научиться красиво фотографировать? Где находится волшебный режим под названием «100% классный снимок». Как научиться делать крутые фотографии?
Чтобы не подпитывать твое смятение, вызванное зловещими словами: ИСО, аберрация, боке и диафрагма, мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.
Как понять, насколько хороша твоя фотография?
Прежде всего, нужно разобраться с понятиями. Как вообще отличить хорошую профессиональную фотографию от плохой? В первую очередь стоит обращать внимание на освещение. Не обязательно сразу же бежать в магазин за профессиональным студийным оборудованием. Твой главный союзник – это грамотно выбранный ракурс, время и место съемки, когда естественное освещение покажет себя с лучшей стороны. Из этого можно сделать вывод: объект съемки не так важен, как то, какую перспективу для этого объекта ты выбрал.
Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.
И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.
Как же научиться фотографировать профессионально?
Практические советы
Совет № 1 . Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.
Совет № 2 . Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.
Совет № 3 .Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.
Совет № 4 . В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».
Совет № 5 . Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.
Совет № 6 . Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.
Совет № 7 . Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».
Совет № 8 . Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.
Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.
В нашей школе ты найдешь . Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.
Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы могли заметить, этот блог уже охватил многие аспекты съёмки пейзажей, интерьеров, спорта и прочего. Не рассказывал я про съёмку людей, хотя это один из самых популярных жанров нашего дела.
Порой именно портретная съёмка двигает людей к покупке цифрового фотоаппарата, а после новички начинают смотреть на мир по-новому. Но про мир мы уже говорили, поэтому сейчас я расскажу, как правильно фотографировать людей и что может для этого понадобиться.
Ракурс
Вообще, при фотографировании людей нужно учитывать множество аспектов: ракурс, фон, освещение, поведение с моделью. Начать же стоит именно с выбора ракурса. Почему? Если мы будем плохо понимать, как может выглядеть человек с различных сторон, то как мы получим красивый снимок с его участием? Итак, первое, что нужно понять, какую фотографию хочет сам человек: в полный рост, по пояс или только лицо, а позы могут быть абсолютно разными. Исходя из этого уже определять ракурс.
В первом случае есть всего одно уникальное условие удачного снимка: снимать человека нужно с уровня груди или пояса модели, если речь идет о фотографии в полный рост. Иначе пропорции фигуры человека могут исказиться оптикой вашей камеры и снимок будет не так красив, как хотелось бы.
Съёмка, к примеру, с уровня глаз будет выгодна при работе с погрудным портретом, а если снимать с ракурса ниже пояса или выше головы – такие фотографии можно считать карикатурными или шутливыми.
Говоря о взгляде на модель, стоит упомянуть, что портрет строго «в лоб» очень редко получается удачным. Поэтому на фотографируемого человека следует смотреть примерно в ¼ оборота, так как это может визуально уменьшить щёки и скрыть ассиметричные черты лица.
Также не следует вести себя так, будто фотография – это работа, скучная и монотонная. Возможно, так оно и есть, но создавать такую атмосферу на съёмочной площадке не стоит. Иначе фотографируемый человек может вести себя скованно и зажато, стесняться. Нужно стараться избегать этого для получения максимально качественного результата.
Фон
Он может быть, как важнейшей частью фотографии, так и быть бесполезным. Здесь всё зависит от вас: хотите – снимайте на природе, хромке, простом белом фоне, в помещении – ограничений нет никаких. Но следует, всё же, помнить несколько простых правил, дабы не испортить ничем лишним фотографию.
Прежде всего, стоит смотреть на фонарные столбы, деревья, кустарники, диагонали, горизонт – на все линии кадра, и следить, чтобы они не «разрезали» человека на части, не выходили из головы и не входили бы в неё. Старайтесь сделать фон максимально адекватным.
Если же вы решили работать дома или в студии – выберите максимально нейтральный фон. Обои «в клеточку» ярких тонов – плохой вариант для фона. Лучше использовать абсолютно одноцветный фон или неброские оттенки, чтобы они не отвлекали внимание от человека.
Освещение
От него зависит то, как будет выглядеть ваша модель на фотографии. Этим параметром можно как всё испортить, так и спасти изначально безнадёжный снимок. Существует несколько советов для съёмки в различных условиях. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.
Первый совет – опасайтесь яркого полуденного солнца, если работаете на улице. Как бы это парадоксально ни звучало, слишком яркое солнце может навредить снимку. Почему? Оно заставит модель щуриться, тени на лице окажутся более глубокими и резкими, а также можно просто получить пересвеченные объекты. Поэтому многие рекомендуют работать рано утром или вечером или же в пасмурный день.
Второй – старайтесь снимать в тени, если ясное солнце застало вас врасплох. Лучше, кстати, использовать тень от здания, чтобы она была однородной. Как известно, листья деревьев имеют небольшие щели между собой, через которые на модель может попасть нежелательный свет.
Третий – если вы, всё же, не смогли найти подходящую тень, избегайте съёмки против солнца. Нельзя, чтобы модель щурилась, но и чёрный силуэт получать не хочется. Поэтому рекомендую становиться боком к солнечным лучам: именно так будет достигнут какой-никакой компромисс.
Если же вам приходится снимать против света – используйте внешнюю вспышку в режиме заполняющего света. Да, именно внешней вспышкой следует пользоваться в такой ситуации: встроенной точно будет недостаточно. Такой же совет будет актуален для съёмки на закате за тем лишь отличием, что роль основного света будет играть наша вспышка. Еще полезными аксессуарами могут стать или .
Попадая в студию всё становится несколько проще. Здесь есть пара основных правил, без которых очень трудно будет получить ровную качественную фотографию. Нужно использовать световые приборы с одинаковой цветовой температурой, использовать мягкий рассеянный свет, а также отказаться от ламп дневного света.
Важные замечания
Помимо прочего, нельзя не сказать про некоторые детали, которые выбиваются из описания выбора ракурса или фона. Прежде всего, это обработка полученной фотографии. Стоит помнить, что нужно аккуратно кадрировать его, подбирать максимально естественный цветовой баланс и сохранить натуральный цвет кожи модели.
Также не следует обрезать части тела людей. Неважно, голова это, ноги или руки. Исключением можно считать лишь отдельные жанры портрета, вроде поясного, погрудного или по колено.
Работая с моделью также следует помнить несколько важных советов, чтобы не смутить человека. Фотосессия в таких условиях будет мукой для обоих участников процесса, а на выходе получится неприятный результат.
- Первый совет: не заставляйте направлять взгляд в кадр. Делать это можно лишь в очень редких исключениях при особой необходимости.
- Второй совет: постоянная улыбка модели не всегда самый лучший вариант. Порой задумчивое, печальное, обиженное или хитрое лицо может выглядеть более красиво, чем улыбка.
Не упускайте этого и получите шедевральный снимок.
Можно также попробовать сфотографировать модель до начала самого процесса: это поможет получить более естественное выражение лица, настоящие эмоции человека, а это – самое главное в съёмке людей.
Если есть возможность, старайтесь фотографировать в , что поможет вам качественнее отредактировать ваш снимок после съемки.
- Цифровая зеркалка для новичка 2.0 – Именно с этого курса я рекомендую начинать становиться фотографом. В нем собраны все азы, для правильного понимания самой сути фотографирования. Все показывается на практических примерах, что немаловажно!
- Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Здесь уже идет сама обработка фотографий. С какой стороны лучше подходить к редактированию, как это правильно делать, чтобы, например, кожа не была «резиновой» и так далее. Много практических примеров, советов. Этот видео курс предназначен специально для фотографов!
На сегодня всё. Я рассказал вам, что нужно для съёмки человека во всех сценариях, что приходят мне в голову. Надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь статьёй с друзьями, владеющими зеркальным фотоаппаратом. Если вы сделали это – советую подписаться на обновления блога. В будущем таких текстов будет только больше. До свидания!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.